摄影基础

时间：2022-06-14 12:08:51

摄影基础

摄影基础1

　　名词解释：

　　1．DC：

　　数码相机的标志。

　　2．DV:

　　数字摄像机的标志。

　　3．ASA：

　　美国感光度制式标志。

　　4．ISO：

　　国际标准感光度制式标志。

　　5．GB：

　　中国感光度制式标志。

　　6．MC：

　　照相机镜头多层镀膜标志。

　　7．CCD：

　　数码相机的电荷耦合器件，为数码相机的感光装置。

　　8．LCD：

　　液晶显示器。

　　9．快门：

　　控制进入照相机焦平面光线时间长短的装置。

　　10．景深：

　　当聚焦在某景物时，此处最清晰，该景物前后的清晰范围称景深范围，简称景深。

　　11．标准镜头：

　　镜头焦距等于或略大于底片对角线的长度的镜头。

　　12．短焦距镜头：

　　镜头焦距小于底片对角线长度的镜头。

　　13．长焦距镜头：

　　镜头焦距大于底片对角线长度的镜头。

　　14．取景器：

　　照相机上选取景物范围的设备，并兼有其他功能。

　　15．物距：

　　被摄体到镜头前节点的距离。

　　16．宽容度：

　　感光胶片按比例纪录景物亮度差别，正确表现景物明暗层次的`能力。

　　17．颗粒度：

　　银盐在人眼中产生的颗粒状态的感觉。

　　18．自然光：

　　天然形成的光源。

摄影基础2

　　第一步：你需要一个相机，还是要学摄影?

　　好多新手一开口习惯问：“我打算买什么一个相机学摄影，求推荐一款相机。”通常情况下，我会追问一句：你是要学摄影，还是需要一个随拍记录的相机? 这里必须分为两种情况去看待。

　　1，如果只是因为手机或者卡片不能满足拍摄，需要增加一台功能更好的拍的更清晰的相机，那么这里是不推荐单反的。如果不打算系统的学习摄影，单反只是你拍照的负担而已，笨重，且使用起来需要一定专业知识，还需要后期投入一定精力。生活中的记录随拍微单足够可以满足，现在一般五千块上下就可以买一台和入门单反差不多清晰度的机器，轻便小巧便携，足够日常使用。

　　2，如果确实喜欢拍照，喜欢摄影，打算当作一种业余兴趣爱好来学，也打算适当做一些投资。那建议还是买一个中档单反，价格再七八千块左右，条件好点的，可以一步到位全画幅。打算系统学习摄影的话，我个人并不认为入门单反是好的选择，入门单反很多画质并不比同价位的微单好太多，却牺牲了体积与便携性。在功能上却很同价位的微单相差不大，除了镜头群有一定优势之外，其他并没有太多的可选性。中档单反可以体验更多的摄影专业学习的功能，便于日后提高进步。

　　所以在第一步选择器材之后，就要考虑清楚自己是想学摄影还是随拍记录，根据自己的情况去理性选择，以便日后再折腾器材，卖了在买，反而浪费经济。至于买哪个牌子的好，佳能与尼康是大陆最常见的单反品牌，没有哪个好之说法，都是半斤八两，但都是一分价格一分货，肯定贵的比便宜好。所以这个根据自己的预算选择可以承受的即可。我个人觉得也不存在所谓尼康适合拍风景，佳能适合拍人像的说法，颜色差异可以通过白平衡漂移以及后期解决，每个系列都有自己的特色，自己多去看看比较一下，你喜欢哪个风格就买哪个，不用过分在意别人建议。

　　第二步：打学摄影之前必须先知道的几个问题

　　买了器材，打算开始学摄影之前也必须明白几个问题，理性的建立摄影学习计划与思路。摄影看着简单，就是咔嚓快门一按那么简单，但实际背后的基本功与经验都是需要长期积累与学习建立。我认为当前中国摄影爱好者圈子存在以下几点摄影学习的误区：

　　1，参数党：看到好片首先问参数，这个是天大的误区。任何照片的曝光参数和当时光线都有关，光线，角度，测光甚至不同的机器有一定不同，这个参数就是不同的。你不可能100%拷贝对方当时的光线角度，那么参数基本就是无效的。而且同一种曝光，也可以用不同的组合参数完成，当然最终效果有不同的差异，但并不是说一定不美。所以，参数对于摄影学习而言，并没有很大的帮助，反而会束缚很多人不去苦练曝光的经验，老纠结与参数不能自拔，拍了许多年，还是不能建立自己的曝光经验，一直在模仿，从未能超越。我之前连续写过两篇文章介绍曝光，还分享过一节长达两小时的曝光课，就是强调要知其所以然，才能举一反三，成为自己的。

　　2，速成党：随拍记录可以速成，怎么拍都好，不用纠结技术问题，拍出你喜欢的就好。但如果真的打算系统的学习摄影，那是没有速成的办法的。尽管网络的广告铺天盖地，几天让你学会什么，朋友圈的分享也都是什么学了这些你就精通摄影了，但稍微有点理性思维受过点教育的人都应该清楚，那都是卖大力丸的广告。你看到论坛上许多老鸟一拍都是大片，那些人大都玩摄影少说五六年，七八年甚至十年二十年以上，积累相当的经验。器材没有可以买，一步到位，甚至比大多数人的都好，那是因为有钱，可以任性。但知识与智慧的积累不是用钱可以买来的.，这是没有人可以替代的，只能自己踏踏实实兢兢业业的去积累，去学习，两年，三年，能有小有成就，三五年可以拍的很好都是很快速的积累了，这个心态一定要摆正，社会很浮躁，都在拼速成，但速成的是不踏实的，好东西从来都是慢工出细活，工匠精神很重要。你看那流行排行榜从来都是很快就换了，但经典的东西可以沉淀很多年，因为流行文化本身属于快餐文化，优点是快速传播，易于被接受，但问题却也是因为沉淀厚度不够，也很快被遗忘乏味。据我十来年学摄影的经验下来，当初一起玩摄影的人，大部分人都是中途卖掉器材不玩了，只有少数人坚持下来，成了老鸟。

　　第三步：平和心态建立三年摄影学习思路与计划

　　大多数人都不是职业摄影师，只是把摄影当作业余兴趣爱好去玩，去增加生活的乐趣。所以，不用着急，让相机伴随你的人生慢慢向前走着，本身就是一种最大的乐趣。学习思路主要从三个方面去入手：

　　1，构图：构图与生硬的技术关系不是很大，尽管有很多什么几分构图法之类的理论，但在实际拍摄中很难应用出来。构图更多的体现是感性的世界的审美，你认为怎么好看，就怎么拍，举起相机再去纠结几分构图法，真的邯郸学步了，不一定学到那样的精髓，反而失去了自己。练习构图是第一步的，如果是你新手，先不要纠结曝光准不准，先练习构图，拍上半年一年的，可以用自动挡，可以用A档，都是可以的。先把照片构图拍的有美感，在拍摄构图过程中，再去慢慢体会曝光的乐趣。

　　2，曝光：曝光相对构图而言，更多的是技术理性问题，学习需要系统，可以参考我之前曝光帖子与曝光分享课。慢慢体会，但总体来说，也是熟练工，了解基本原理之后，就是长期练习和自己体会。我个人还是建议先练习构图，可以先不用过问曝光，先建立感性的美，有了信心，再去啃理性的知识。新人经常是拍照一张亮，一张暗的不稳定曝光原因就是没有理解测光的问题，如果真的理解测光，需要理性学习一下，什么测光，参考说明以及网络上的帖子，我之前也分享过系统的测光问题。然后有耐心的长期练习即可，我记得我个人在大学到毕业工作那几年理解测光用了三四年，当然，大部分朋友可能半年一年就可以做到，重要的不要放弃。

　　3，学习计划：学习计划性很重要，以三个月有周期，先熟悉相机，再练习构图，再曝光，九个月下来，就基本算是可以入门了。下面的三两年，尽可能多拍，然后看自己的照片，对比你喜欢的高手的照片，对比差距在哪里。有很多差距其实不是技术上的，更多的感性审美上的，技术可以学，可以苦练，但艺术审美的东西是需要慢慢去积累的。文学，艺术，美术，都可以提高审美，这个主要看自己修行。

摄影基础3

　　拍摄用滤镜有哪些种类?

　　A: 使用“拍摄用”滤镜可以呈现出各种特效。比如，在直接拍摄水或玻璃时，由于其表面有反光，照片的色彩会变得不鲜明。“PL(偏振)滤镜”就可以抑制表面反光，让色彩更加鲜艳，如果用它拍摄蓝天或树叶等，可以让天空更蓝，树叶更翠绿。此外还有可以让照片整体变得更轻盈的“柔焦滤镜”等等。需要注意的是，滤镜的口径必须要和镜头口径配套。因此在选择滤镜时，不仅要确认滤镜的种类，还要确认它的口径。

　　闪光灯的光线强弱可以调节吗?

　　A: 调节闪光灯发光量的方法有两种。一种是在闪光灯自身上调节，TTL测光是通常使用的手段。因为这种方法是在闪光灯自身上进行调节，所以不论光圈如何调整全都有效。因此，不必担心在景深等方面受到限制。

　　另一种方法是通过调节光圈值和ISO感光度调节接收光量，这是在使用不能进行调整输出功率的闪光灯时的一种有效的技巧。在这种情况下，虽然闪光灯的发光量是一定的，但通过调节光圈值和ISO感光度，可以选择适当曝光，避免死白、死黑现象的出现。但是，因为这是手动调光，所以每次调节相机和拍摄对象之间的距离，都需要再次进行调整。如果提高ISO感光度，还能够延长闪光灯光线的有效距离。

　　闪光灯的“闪光指数”是什么?

　　A: 闪光灯指数是表示闪光灯的发光量(光线强弱)的数值。这个数值越大，闪光灯就能照的越远。而且，闪光灯光线的到达距离可以通过闪光灯指数的数值、F值(光圈)、ISO感光度三者计算出来。如果用“GN”表示闪光灯指数，“F”表示光圈，那么计算公式如下(单位米)：到达距离=GN÷F×ISO/100。一般的数码单反相机搭载的内置闪光灯的闪光灯指数是“12”。在ISO感光度为100时进行拍摄，F4时到达距离为3米，F5.6时到达距离为2.1米。在ISO感光度为200时进行拍摄，F4时到达距离为6米，F5.6时到达距离为4.2米，是ISO感光度100时的2倍。

　　但是在多数情况下，数码单反相机的闪光灯是自动调节输出功率的，因此很少有人会意识到闪光灯指数的存在。此外，快门速度对闪光灯有效距离完全没有影响。

　　遮光罩是必备品吗?

　　A: 遮光罩是摄影的必备物品。要想拍出美丽的.照片，最重要的就是只让参与成像的光线进入镜头。使用遮光罩可以遮挡各个方向射向镜头的干扰光线，仅仅保留来自拍摄对象方向的光线。在拍摄过程中如果有干扰光线进入镜头，就会在镜头内引起杂乱的内反射，造成照片对比度低下、画面不清晰等情况。

　　顺便一提，有些镜头的遮光罩上有小窗。在使用能抑制拍摄主体表面反射的PL(偏振)滤镜时，需要通过旋转PL(偏振)滤镜来控制画面效果。这时如果安装遮光罩，在调整PL(偏振)滤镜时会很困难，而遮光罩上的小窗就是为了在这种情况下更方便地旋转PL(偏振)滤镜而设计。

　　闪光灯的前帘同步、后帘同步有什么区别?

　　A: 前帘同步指的是当前帘打开，闪光灯就开始照亮被摄物体，然后相机进行曝光。后帘同步指的是当前帘打开，闪光灯先不闪光，而是等到后帘关闭前的一瞬间，闪光灯才闪光并完成曝光。

　　当拍摄静止物体时，画面中的主体不存在运动轨迹，所以这两种闪光方式的作用是一样的，都是保证主体和背景都曝光正确。但是在用低速快门在傍晚、夜间或室内拍摄动体时，如果用前帘同步，当闪光灯闪光后，由于被摄体还在移动，所以会在曝光位置前方留下被摄体移动的虚影;但如果用后帘同步拍摄，虽然仍然会拍下被摄体移动的虚影，不过闪光灯是在后帘关闭之前才闪光，所以能把被摄体拍得很清楚。

摄影基础4

　　【焦距】

　　相机的镜头是1组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到1点上，这个点叫做重点，重点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头;焦距可以调整变动的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左面和右面的镜头的视角和人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严厉的定义。数码相机的CCD一般比135 胶片小的多，所以，一致视角，其镜头焦距也短很多数量，例如，使用0.33"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大约相当于135相机 50mm的标准镜头。由于各数码相机发明厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机(即135相机)焦距”的说法。

　　【景深】

　　在进行拍摄时，调整相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对重点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对重点前(靠拢相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要再这个范围之内的景物，都能明了地拍摄到。

　　景深的大小，第一步，首先和镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深和光圈有关，光圈越小(数值越大，例如f16的光圈比 f11的光圈小)，景深就越大;光圈越大(数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次，前景深小于后景深，也就是说，准确对焦之后，对重点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对重点后面很长1段距离内的景物，都是清晰的。

　　【超焦距】

　　由于镜头的后景深比较大，人们称对重点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的.特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机也许可以自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对重点上，肯定成像是模糊的，只是模糊的程度一般人能够接纳而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能够放大得太大的因果关系。

　　【AF自动对焦】

　　自动对焦有几种不同的方式，根据掌握原理分为主动式和被动式两种。

　　主动式自动对焦经过相机发射一种射线(一般是红外线)，根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调整镜头，完成自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易完成，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式准确度有限，且容易发生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机也许不能够正确分辨。

　　被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判定是否已经聚焦，比较准确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。

　　【AE自动曝光】

　　自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。

　　从根本测光原理上可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简明粗略的掌握，多用于低档相机。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。

　　从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优劣，分别适用于不同的光线条件或拍摄目的。

　　从掌握过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序掌握、预定模式几种不同。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场所;速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体;混合优先是弥补单一优先的不够而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合;程序掌握是让相机依照预先编定的掌握程序曝光;预定模式，是发明厂家根据几种不同、经常见到的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种不同。

　　【红眼】

　　指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管静脉的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

　　【白平衡】

　　由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片多会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄像机可根据不同的光线条件调整色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调整多以白色为基准，故称白平衡。

　　【光的种类】

　　光的基本方位是由相机所处的位置决定的，根据光源的方向可分成以下几类：

　　1、正面光

　　摄影者背对太阳，即由摄影机后面射来的光线，亦称顺光。因为被摄体的所有部分都沐浴在直射光中，面对相机部分到处有光，所得结果是一张缺少影调层次的影像。用正面光特别是高的正面光拍摄面部时，也许不怎么好看。

　　2、前侧光

　　前侧光，也称斜射光，光线投射的方向和景物、照相机成45度左面和右面的水平角度，这类光照涌现在上午9、10点钟和下午3、4点钟。这种光线比较符合人们每天日常生活中的视觉习惯。被照明的景物，投影落到斜侧面，有分明的明暗差别，可较好地体现景物的质感。45度侧光可发生光影间罗列，使景物有丰厚的影调，突出较深层次，发生立体感的效益。尤其能将外貌结构的质地精细地显示出来。

　　3、侧光

　　侧光，即来自景物左侧或右侧的光线，同景物、摄影机成90度左面和右面的水平角度。这种光线能发生分明的剧烈对比。影子修长而富有体现力，外貌结构十分分明，每一个细小的隆起处都发生分明的影子。采用侧光摄影，可造成较剧烈的造型效益。人物摄影中，也往往用侧光来体现人物的特定思绪。有时也把侧光用作装饰光，突出体现画面的某一局部或细部。

　　4、逆光

　　逆光是指从摄影机相对方向射来的光线，白光勾画出景物的边缘，并和景物之间造成纵深感。用逆光拍摄外景和远景，可使画面晶莹透亮，色彩清新，富有生气。用逆光体现晨物，可使景物的影调层次丰厚。采用逆光，被摄对象在明亮的背景前会显示暗色的剪影，这种高反差影像既简明又有体现力。

　　5、顶光

　　顶光，即来自顶部的光线，和景物、摄影机成90度左右的垂直角度。人物在这种光线下，其头顶、前额、鼻头很亮，下眼窝，两腮和鼻子下面完全处于阴影之中，造成一种反常，独特的形态。因此，一般都避免使用这种光线拍摄人物。

摄影基础5

　　在我一头扎进摄影世界之前，我从未考虑或学习过有关摄影构图的知识。我曾经认为，只要去拍就好了。如果我要拍一张反映真实生活的照片，我无法想象自己去对一个跑向公交车的人说：对不起，你能不能站在三分之一处?我以前完全不在乎构图这回事儿。

　　但当我开始做到无需考虑仅凭直觉就能设置相机时，情况就不同了。我突然有了充足的时间，在拍摄时无需让被摄体来适应我，我可以适当地移动自己，在构图自然形成的瞬间捕捉到画面。如果你也像我一样，而且你还没考虑过构图这回事儿，这里有一些规则可以帮你上路。自然，规则就是用来打破的。但是除非你已经熟练掌握，否则不能去打破它们。这里有4个重要且容易上手的规则，没有他们我甚至无法拍照：

　　三分法则

　　这可能是在摄影师中最广为人知的构图法则了。某些数码单反相机甚至可以在取景器中显示三分网格线。这个法则是说，在一幅画面中，拍摄主体应该位于三等分直线上。例如，根据这条法则，地平线不应该位于画面中央，而应该位于三分之一处(译者注：靠近上方或下方，根据主题而定)。

　　奇数法则

　　奇数法则是说，画面中主体是奇数时，画面在视觉上比较动人。例如，如果你要拍摄不止一个人的照片，不要拍2个人，应该拍3、5或7个人。当然，对于婚纱摄影来说，这是个愚蠢的想法，对吧?但是只要有可能，如果你拍的不仅仅是真实生活的纪念照，就要记住奇数法则。研究表明，人们在观看照片时对奇数主体感到更舒服。

　　空间法则

　　我将这条法则与三分法则混合使用。你可能自然而然地运用过空间法则，但没有注意到这是一条构图法则。这条法则是说，为了表现运动感、交代画面的背景、以及让画面有延伸感，需要在画面中留白。例如，如果你拍摄一个跑步者，要在他前面留一定的空间。不要把空间全部放在他的身后，这无助于观众想象他正向前跑的画面。

　　如果你要拍一张妇女对着一个不在画面中的东西大笑的照片，在她笑的方向上留有空间。这会令观众好奇，在画面之外有什么东西呢?她在笑什么呢?我之所以将这条法则与三分法则混合使用的原因也是很自然的`，这些主体应该位于画面的三分之一处。

　　视角

　　视角是最基本的构图法则，而且就像按快门一样简单。你就是你的观众。你的相机就是他们的眼睛。如果你在眼平位置拍摄一只狗，你的观众就会在眼平位置看到这条狗。如果你从低处拍一条狗，你的观众同样会从低处看到这条狗。如果你从高处拍一条狗，你就给观众带来一种俯视的感觉。

摄影基础6

　　1：巧妙打光得以突显金属质感

　　金属表面容易反光，而且会把周围环境中的物体反映到金属表面上，所以拍摄金属一般都是在昏暗环境里操作，用全包围式或半包围式打光都能达到理想的效果。拍摄金属物品重在突显金属的质感与立体感，应根据金属色彩选择单一的背景，以便有效地突显主体。

　　2：逆光展现玻璃通透的质感

　　逆光拍摄是将被摄体置于相机和光线中间的一种拍摄方式，属于比较难掌握的光线。不管是人物摄影或是风景摄影，运用逆光展现被摄对象是常用的拍摄手法之一。在静物摄影中，利用此方法有利于表现玻璃制品通透感以及玻璃的造型特色。

　　3：利用阴影表现展览品的厚重感

　　出于保护展览品的需要，博物馆内的灯光亮度都较暗，因为光线越强，对展览品的损伤就越严重。我们在使用数位相机拍摄展览品时，博物馆通常不允许使用闪光灯，且闪光灯在拍摄时也会破坏画面效果。因此应借助现场光线，利用大光圈进行拍摄，将博物馆真实的光影效果呈现在画面中，结合阴影可表现出展览品的厚重感。

　　4：利用倒影增强立体感

　　成功的静物摄影作品，不止需要画面的曝光准确，还要突显物体的质感以及立体感，给人真实的感觉。拍摄展览品时，由于室内的光线比较暗，使用相机的内建闪光灯直接闪光会由于反光而造成画面效果不自然。这时，测光就显得尤其重要，镜头前强烈的明暗反差和光影变化能够突显展览品的视觉效果，此时应选择点测光模式对拍摄对象测光。为了让画面色彩正确，还要适当调整白平衡，还需要利用较大光圈和低速快门来表现物体的质感，并借助光影效果表现物体的立体感。

　　5：使用柔光翻拍图片

　　除直接拍摄景物对象外，在一些特殊的情况下，我们还可以对已有的照片进行翻拍。要翻拍时，要保证光线充足且柔和。拍摄时要将翻拍的对象平放在桌面上，让其均匀受光，拍摄者还要注意避免手持相机时的震动。翻拍的镜头应选择没有像差且解析度较强的镜头，以求得最佳的解析度。

　　在阳光下进行翻拍时，太阳光线充足，可快速对焦并拍摄，也可加用反光板，但要防止阴影的产生。拍摄完成后还可以藉由软体作后制调整，让画面的影调色彩更饱满。

　　6：搭建简易静物摄影棚

　　在拍摄静物时，在家就可以搭建摄影棚。首先要确定摄影棚的大小，根据所需大小搭建简易式摄影棚，利用白纸或者白色透光性好的布料，组成如左上图所示的形状。接下来根据被摄体的特点选择合适的纯色背景或者卡纸，再利用台灯或者手电筒为被摄主体打光，同时可将白色卡纸作为反光板使用。

　　7：使用柔光表现反光率高的物体

　　柔光是指照射在被摄体上不会产生明显阴影的光。它属于漫反射性质的光线，光源方向性不明显。一般来说，柔光照明的面积较大，光线比较均匀，使用柔光拍摄的画面影调平和。对于反光率较高的`物体，如玻璃、金属、水面等，常常使用柔光进行拍摄，这样有利于避免反光破坏画面效果，同时还突显出被摄主体的特点。

　　拍摄玻璃制品时，拍摄者利用窗外照射进来的柔和光线进行拍摄，突显出主体的质感。同时，横幅的构图方式，增强了画面的透视感。

　　8：使用硬光突显静物立体感

　　利用硬光拍摄的物体都具有明显的阴影，被摄体有明显的受光面和背光面，获取的画面明暗反差较大，对比强烈。透过利用这样的光影效果拍摄粗糙的物体时，能将其质感真实地表现出来，同时突显被摄体的立体感。

　　拍摄木质品，在侧光的照射下，画面形成明显的阴影，明暗反差增大，主体的立体感增强，色彩也得到了真实呈现。

摄影基础7

　　如果你问专业人像摄影师，人像摄影最重要的技巧是什么？大家都会答你——一定是光线运用，主要分为「柔光与硬光的取舍」、「光源的位置」、「光线强度」、「色温」4种，要学习人像摄影，第一步就是先理解这4种元素的效果及背后原理，今天我今就为大家介绍了10个相关的小贴士，看完之后，你也能对人像摄影有一个基本的概念。

　　1 光源越阔，光线越柔和。反而然之。广阔的光源可以柔化阴影、降低对比度和柔化被摄物的纹理，较窄的光源则相反。背后的原理是当光源越广，射在物体上的光线扩散的方向就愈多，这样会令场景整体更明亮，并减轻阴影的强度。

　　小提示：好好利用自然光，可将人像主体安排在一扇不受阳光直射，又大又明亮的窗旁边，窗可以起到柔光箱的效果，不需要影楼灯你亦可得到柔光睪的效果。

　　2 光源愈近，光线就愈柔和。反而然之。原理是，当光源离被摄物愈近，对被摄物来说，光线的来源就愈大愈分散；当光源离被摄体愈远，光源相对就愈小愈窄。以阳光为例，太阳的直径是地球的109倍，本应是个很阔的光源。但太阳距地球9300万公里，只占我们天空很少的一部分，因此当晴天阳光直射在物体上时，光线就会很硬。

　　小提示：如在室内用影楼灯拍摄，可以通过改变光源与被摄物之间的距离，来控制光线的柔和度。

　　3 柔光罩能令光线变得更阔、更柔和。以云做例子，原理是当云遮挡阳光时，被照物的阴影会变得不太明显。而当云层再厚一点，阴影甚至会消失。云和雾，都会使光线分散射扩散向四周。在阴天和大雾时，光源会变得非常广而不集中，天空中的水气就像一个巨型的柔光箱，将阳光柔化。

　　小提示：半透明的塑料或白色织维物料，都可以用来柔化强光。你可以在人工光源如影楼灯前加柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

　　4 用反射来柔化光线。如果将一束很窄的光线射在一个较大、反光度不强的表面（例如是磨砂玻璃面、例如是墙壁、塑料反光板）上时，光线在反射的过程，中会发生被分散到较宽广的区域。但如使用一些反光度较高，例如是铝纸或镜子的话，光线被反射后，仍然会十分集中，无法起到柔化作用。

　　小提示：如果你将铝纸（在超市买来将进焗炉用那种）揉成一团，展开后将光面向外，包在一块纸板上，可以得到一块特殊反光板！这块自制反光板可以在被摄物上增加闪闪发亮的光点。

　　5 光源越远，主体也越暗。这是常识吧？光线会随着光源的远离而迅速衰减。而如果光线经过折射，其行进距离也会增加，反射出来的光度会不如直射那样强。

　　小提示：在天气差的日子，于室外拍摄人像时，应使用闪光灯，这样可消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光值。因为闪光灯发出的光未能强至影响背景光度。

　　6 利用光线的强弱，令主体更突出于背景。如果灯光距离被摄主体近，主体和背景间的光度强弱就会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮，被摄主体就不会那样突出了。

　　小技巧：如果被摄主体的正面光是从窗户射入，让被摄主体靠近窗边，背景就会变暗。如果你想让室内背景更明亮，就应让主体远离窗户、靠近背景。

　　7 正面光会减弱主体的纹理，而侧光、顶光和底光则可以强化被摄物纹理。人像摄影师通常会将光源正面射向被摄者的脸，这样被摄者的皱纹就不会那么突出了。风景摄影师更喜欢用侧光来强化岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄物之间的斜角度越大，主体的纹理就越明显。

　　小提示：如果想拍摄出你宠物毛茸茸的毛毛，时最好将光源由侧面打落，这样比采用正面光源更好，可令毛毛更明显。

　　8 阴影可令被摄物更有立体感。阴影是摄影师在平面相片上令被摄物更立体。侧光、顶光和底光等各种光线，都能在物体上投射出深长的影子，从而制造出立体感。静物、商业和风景摄影师喜欢使用不同角度的'光线来营造不同的气氛和效果。

　　小提示：你可以尝试使用「荷里活式打灯法」，来拍摄充分戏剧性的人像作品！方法是将顶光置于主体正上方稍偏移一点点的位置，再调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。

　　9 背光可以作为柔光的光源。很少有被摄物仅仅靠背光照亮。如果一个人站在明亮的窗户前，他面向的墙壁会反射部分光线落在他身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。你可以使用反光板，将背光反射回被摄物的身上增加其曝光量。

　　10 光线是有色彩的。尽管有的时候光线看前来像「无色」，我们将光线的色彩称其为色温。只是我们的眼睛和大脑会自动调整和感应，令我们难以察觉。但数码相机和菲林则会记录我们看不到的色彩。清晨和傍晚的阳光拥有温暖的色调，中午阳光投射的阴影则很蓝。对于数码相机而言，你可以使用白平衡功能来消除或强调光线的颜色。例如可以增加风光或人像照片中的暖色调。

　　MaxStone：使用智能手机无线控制相机

　　MaxStone这个京东众筹的项目将会成为所有相机必备的关联设备。

　　也许你所见过的智能手机关联相机的设备不止MaxStone，但它价格亲民、技术直观，说实话，它小巧便捷且设计优美。

　　（小巧便捷设计优美的MaxStone）

　　MaxStone 内置红外发射器，因此必须靠近相机的红外线接收器。也就是说，从字面上看这个它只支持配备红外接收器的相机，但这却涵盖了市面上的绝大部分相机。它对应的手机APP也非常酷，界面直观且人性化。

　　（界面直观的MaxStone APP，中文版APP即将上线）

　　该项目的众筹日期还有 29 天，但筹款额度已远远超出众筹要求的五倍，目前目标率已达669％，一切都木已成舟。据悉在京东众筹取得成功后，这款产品将持续量产正式上市。

摄影基础8

　　摄影灯简介

　　摄影灯又称机头灯、采访灯、新闻灯，在数码摄像机上的作用如同闪光灯在数码相机中的作用一样。想拍表面黑暗的物体，一定要用到这些辅助光源，否则影响画面清晰度，靠后期处理是不可能改善的。

　　摄影灯在数码摄像机上的作用如同闪光灯在数码相机中的作用，想拍黑暗的物体，一定要用到这些辅助光源，否则噪点会非常大，光靠后期的处理是不够的。对于不少数码摄像机新手来说，摄影灯似乎是一个多余的没有太大必要的东西，也是最容易被忽视的数码摄像机配件。这也是由于市场上可供选择的摄影灯太少，而且加上摄影灯，数码摄像机的携带不是很方便，稍闲麻烦，让很多用户望而却步。

　　对于资深级的玩家来说，摄影灯却是一个不可缺少的摄影设备，在很多场合是非常有用处的。其实，摄影灯在拍摄中是一个非常重要的设备，尤其是在夜间的户外场景下，比如烧烤、野营，摄影灯更是不可缺少的重要设备。有了摄影灯，可以扩展数码摄像机的使用范围，而不受光线的局限。

　　品种

　　市场上新出现一种影灯，camlightLED可以与不同的摄影设备连接，而且轻巧，内置长寿命锂聚合物电池，便于携带使用，它解决了一灯多用，你不会把它当成累赘，因此这种camlight摄影灯一上市就成为新闻影视工作者和摄影爱好者的钟爱。

　　想在光线不足的环境下拍摄清晰的画面若没有辅助光源，基本上是非常困难的。想要有好的画面，适当的光线是十分必要的，有些人在室内把人的脸色拍得很灰暗，有些人却拍的健康自然，室内开着灯还是把人的脸拍的很暗，这都与灯光有关，很多朋友以为总体照度够了就能拍摄出好的图像，其实不然，没有好的面部光线是不可能地。camlight摄影灯就很好的解决了这个问题，camlight摄影灯可提供辅助光线，使数码摄像机在光照不足或光比不正确时，通过调整补光灯照度，拍摄出清晰且具有艺术感的`画面。

　　Camlight摄影灯已被国内、港澳及欧美一些电视台、摄影爱好者广泛使用，而且制作出了许多优秀的电视节目。

　　使用说明

　　在夜间、室内、酒店、车内、电梯间等一些复杂的环境下，要想拍摄出优美的画面，就需要合理的运用灯光。下面介绍在几种环境下如何进行补光。

　　1.人物专访灯光设计说明

　　人物专访一般是在办公室、住宅、酒店等地方，此时环境较复杂，传统灯光拉电源线不便，功率较大，占用空间，这些都会耗费你的宝贵时间和资源。下面简要介绍用高效的LED摄影灯进行布光的方法：这一类采访环境光一般以5600K色温为主，因此我们要选用二到三只camlight摄影灯，灯头色温为5600K。布光时注意充分利用窗外的自然光，它有可能成为你的主光，也可能成为轮廓光，用内置电池的PL-68布其它光，总之要配合现场光线构建主光、辅光、轮廓光，通过这些处理，现场照度可提高300---800LUX，一个完美的灯光环境呈现在你的眼前。

　　2.新闻拍摄补光说明

　　在大部分的新闻拍摄环境中，除专门布光的环境外，理论上全部都需要补光。这些欠光镜头在每天各个电视台的新闻节目中就可以看到，实际上新闻拍摄时的补光很简单，根据camlight摄影灯的轻便及长续航时间的特点，只要装到机头上，一开摄像机，就可以把灯同步打开，使用非常方便。绝大多数拍摄环境是在5600K色温下，灯头角度选45度，距被摄物两米远时照度可增加150-300LUX，当你用该灯拍几条新闻后，你会发现没有进行补光的画面真的逊色很多。其实就差这几百LUX，用PL-68进行小范围补光后使画面得到很大改善!

　　3.小场景拍摄补光说明

　　camlight摄影灯还有一个最绝的应用，很多影视剧中都离不开汽车内的镜头，车内戏的布光一直是灯光师摄影师最头痛的事，根据“永远的红树林”剧组的实际应用，PL-68很好的解决了汽车在停止及行驶时的布光需求，使用方法是用相机专用带吸盘的软管支架，把PL-68固定在车窗玻璃上，根据需要调整亮度和角度;实际上camlight摄影灯在小环境下具有相当多的优秀表现，如在电梯中，这些都是现代戏必不可少的拍摄地点。当然在大的拍摄环境下，该灯也一样适合细节的勾画。

　　在拍摄人物造型上，运用camlight摄影灯加柔光罩，效果非常好：亮度可调，显色性好，可勾画细节如人物眼神光等。适当的增加辅助光源，即可做成比较好的人物图像效果来，这给摄影艺术增添了新的、可操作的技术条件。

　　在影视照明和摄影照明中，基本的技术要求是一致的，但在特定场合中各有各的要求。例如，摄影照明中是图片作品，其细微程度要比电视拍摄要求高得多。特别是点和线的照明，运用现代灯光技术，拍摄效果会有很大的提高，但电视图像已经进入高清时代，所以对灯光要求也同样提高了。

　　如何选购

　　1、小摄影棚买出力小的灯：拍摄空间5坪以下、天花板高度在3米1以下，最好购置200瓦左右灯具，勿超过400瓦。

　　2. 大摄影棚买出力大的灯：拍摄空间5坪以上、天花板高度在3米1以上，最好购置400600瓦左右灯具。

　　3. 外接式闪灯的出力并不亚于棚灯，但因回电速度较慢且容易发烫，须考虑拍摄模式;若时常连拍，建议购买棚灯为宜。

　　4. 棚灯有分外拍灯、单灯和电桶，建议一般人由外拍灯和单灯先入手为宜，如果须高速连续拍摄，则电桶较为适合。

　　5、有些摄影灯是专用的，不可通用，而且，有些摄影灯是需要依*强力电池来驱动的，所以，购买摄影灯还得考虑现有的电池容量，有必要的话可能需要额外购买。

摄影基础9

　　1、航空摄影测量的主要任务是测制各种比例尺的地形图和影像地图、建立地形数据库，并为各种地理信息系统和土地信息系统提供基础数据。航空摄影测量测绘的地形图例尺一般为1：5万～1: 500。

　　2、摄影测量经历了模拟法、解析法和数字化三个发展阶段。

　　3、航空摄影所获取的像片是倾斜的，此时，即使地面严格水平，航摄像片上的目标物体也会因为像片倾斜而产生变形或像点位移。摄影测量中对这种因像片倾斜引起的像点位移可用像片纠正的方法予以改正。

　　4、由于地球表面起伏所引起的像点位移称为像片上的投影差。投影差具有如下性质：

　　(1)越靠近像片边缘，投影差越大，在像底点处没有投影差；

　　(2)地面点的高程或目标物体的高度越大，投影差也越大；

　　(3)在其他条件相同的情况下，摄影机的主距越大，相应的投影差越小。城区航空摄影时，为了有效减小航摄像片上投影差的影响，应选择焦距较长的摄影机进行摄影。

　　5、航摄相片的内方位元素是描述摄影中心与像片之间相互位置关系的参数，包括三个参数，即摄影中心剐到像片的垂距f（主距）及像主点在像片框标坐标系中的坐标(x0，y0)。

　　内方位元素值一般视为已知，内方位元素值的正确与否，直接影响测图的精度，因此对航摄机需作定期的鉴定。

　　6、确定摄影光束在摄影瞬间的空间位置和姿态的参数，称为外方位元素。一张像片的外方位元素包括6个参数：3个线元素和3个角元素。像片的外方位元素是描述像片在摄影瞬间的'绝对位置和姿态的参数，即是一种绝对方位元素。外方位3个线元素是用来描述摄影瞬间，摄影中心S在所选定的地面空间坐标系中的坐示值。

　　7、外方位3个角元素是用来描述摄影瞬间，摄影像片在所选定的地面空间坐标

　　系中的空间姿态。外方位元素可以利用地面控制信息通过平差计算得到，或者利用POS系统测定。

　　8、共线方程就是指中心投影的构像方程，即在摄影成像过程中，摄影中心S、像点a及其对应的地面点A三点位于一条直线上。共线方程式是摄影测量中最基本、最重要的关系式。

　　9、在解析和数字摄影测量中，共线方程的主要应用包括： (1)单像空间后方交会和多像空间前方交会；

　　(2)解析空中三角测量光束法平差中的基本数学模型；

　　(3)构成数字投髟的基础；

　　(4)利用数字高程模型(DEM)与共线方程制作正射影像；

　　(5)利用DEM和共线方程进行单幅影像制图等。

　　10、当用解析的方法处理摄影测量像片时，像点坐标的量测既可通过作业员在计算机屏幕上宜接进行，也可通过立体影像匹配的方法进行自动量测。像点坐标的量测包括内定向、相对定向和绝对定向。

摄影基础10

　　ISO 感亮度是衡量传统相机，使用底片感光速度标准的国际统一指针，它反映了底片感光时的速度。传统相机本身没有 ISO 设定，只能根据光线和拍摄环境选择不同感亮度的底片进行拍摄，而数字相机、DSLR并没有此项限制，可以任意更改 ISO 感亮度，不过其原理是相同的，一起来学习正确的 ISO 感亮度观念吧!

　　数字相机，例如Canon EOS 5D Mark Ⅲ这样的DSLR并不使用底片，而是透过CMOS影像传感器以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的底片统一计量单位，才引入了ISO感亮度的概念。

　　数字相机的ISO感亮度相当于传统相机的底片感亮度，同样反应了它感光的速度。ISO可以随时根据拍摄环境和光线的变化更改设定，Canon EOS 5D Mark Ⅲ的ISO感亮度除了可以直接设定ISO 100至12800 外，更可以扩展到ISO 50(L)以及ISO 51200(H1)、ISO 102400(H2)的超低和超高设定，能够轻松应对复杂的拍摄环境。

　　设定ISO感亮度

　　在Canon EOS 5D Mark Ⅲ上设定ISO感亮度的操作非常快捷方便，按下机身上的ISO按钮，机顶液晶屏幕上会显示ISO感亮度设定接口，转动主转盘直接选择想要使用的ISO值即可。此外，按下机身背面的速控钮，也可以在速控屏幕上直接地调整ISO值。

　　操作方法

　　1.按下速控钮显示速控屏幕。

　　2.使用多功能控制钮选择要调整的参数。直接转动主转盘或速控转盘更改参数设定。

　　3.按下Set按钮进入详细设定页面，然后转动主转盘或速控转盘更改参数设定。

　　设定自动ISO范围

　　使用Canon EOS 5D Mark Ⅲ时，如果将感亮度设定为AUTO，就表示由相机自动控制感亮度，一旦当前的ISO值不能满足最佳曝光效果，相机会在设定的最大ISO感亮度范围内，自动调整ISO值。Canon EOS 5D Mark Ⅲ允许使用者设定自动ISO范围，使使用者能更针对自己对画质的'要求以控制感亮度。由于Canon EOS 5D Mark Ⅲ的噪点控制能力非常强，如果希望获得精细的画质，可以将自动ISO范围设定为ISO 100至ISO 1600满足日常拍摄的需求。在一些极端拍摄条件下，即使将最高感亮度设定为ISO 6400至ISO 12800，虽然会有一些轻微的杂色和噪点出现，画面质感仍在可接受范围。

　　操作方法

　　1.在拍摄2选单中选择ISO感亮度设定。

　　2.选择最低快门速度，按下Set按钮。

　　3.选择最大ISO值，按下Set按钮。再用多功能控制按钮调整数值，调整完成后，确认操作。摄影教程

　　设定最低快门速度

　　操作方法

　　1.在拍摄2选单中选择ISO感亮度选择自动ISO范围，按下Set按钮。

　　2.选择最低快门速度，按下Set按钮。

　　3.在选单中设定最低快门速度，若快门速度低于此值，就会自动提升ISO值。

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