甘南之行杂文随笔
8月17号下午的目的地是郎木寺。一直以为郎木寺是一座寺庙的名字，到达之后，导游才给我们讲，郎木寺不是寺，是镇，郎木寺镇，一个特别的小镇，一个横跨两省的小镇，一个藏在边远山区的风情小镇，一个藏、回民族混居的小镇，一个清真寺与喇嘛庙共存的小镇。小镇的一部分归属甘肃甘南藏族自治州碌曲县管辖，另一部分归四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县管辖。地理上没有明确的分界线，藏、回两族人民各拜各的神，两省人民混居和平共处。据说镇中有一条宽不足2m的小溪流过，名曰“白龙江”，清澈见底的白龙江水把小镇一分为二。江北是赛赤寺属于甘肃碌曲县，又叫“安多达仓郎木赛赤寺”，江南是格尔底寺属于四川若尔盖县，又叫“安多达仓郎木格尔底寺”，均属藏传佛教格鲁派寺庙。这两座寺庙如今都叫郎木寺，导游称之为“四川郎木寺”，“甘肃郎木寺”。这个镇子的曾用名是藏名，为这个镇子起汉名为“郎木寺”的，是长征中的红军将土，这里曾留下无数红军战士的脚印。
我们要参观的是四川郎木寺，即白龙江南岸的归属四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县的格尔底寺，1413年建立该寺院。现今意义的郎木寺，不是一座寺庙，也不是一组寺庙，是一个景区，景区内不仅有寺庙，也有民房。寺院建筑分布在山坡上，建筑物颇多，建筑布局很是乱零，有些建筑物与民房并无二致，远不及扎不愣寺的恢宏气派，富丽堂皇。
先进入辩经大殿，辩经大殿是供僧人信徒辩解经义的地方，是一座半封闭殿堂，正面只有几根支撑屋梁的粗大的鲜红明柱，没有墙壁，也没有做隔扇，就那样敞开着，敞亮着。或许是当年辩经殿的设计者要体现佛教虚怀若谷，辩经百家争鸣的思想吧。辩经殿除墙上绘有鲜艳的壁画外，殿内空空，恰似一张白纸，待辩经者来描画，似乎在说明殿内没有成见，辩者可以各抒己见，畅所欲言。许是如今辩经者众，原殿挤不下众多的辩经者，殿前又用钢架棚布接续扩大二分之一的面积。导游没有多讲，我们这些凡夫俗子也看不出什么，没几分钟辩经殿便参观完毕。
导游带我们去参观下一处景观，格尔底寺五世格尔登活佛肉身佛殿。这时天上飘来点点细雨，细雨加速度很大，待我们走到距辩经殿十几米处时，雨点伴着滚滚雷声携着疾风重重地砸向我们，把大部分人都吓回到辩经殿躲避去了。但导游没有避雨的意思，继续往山坡上的肉身佛殿走去。妹妹劝我也返回去避雨，我看看百十米远的山坡上就是肉身佛殿，觉着上去也可以避雨，再者还有很多的景点我们没有参观，导游要是不停，我们岂不是没法跟着导游去参观了？想到此，我选择了跟随导游继续前行。爬到半坡，雨点仿佛对我们充满了仇恨，越发狠狠地向我们砸来，我对旁边的同伴说“感觉要下冰雹了”。山路还都是原始的土路，两旁长满杂草，很少有人走动的样子，路上全是虚土，待爬上坡去，我们已被雨点打在地上击起的泥溅了一身。雨又急风又大，我们急急的跑到肉身佛殿山门下避雨，门庭很小，只容得三五人站避，大门的屋顶还淅淅沥沥漏着水，雨滴还随风向门廊下抛洒着，我们十几个人无法全挤在这小小的门廊下，自然就向院内的大殿廊檐下跑去。此时，在疾风暴雨中，比惊雷更刺耳的一个声音向我们传来“出去！”，这个声音是从寺院厢房内一名僧人的嘴里发出的！正跑在院子当中的导游连忙说“我们买了票的”，导游去和僧人交涉，一开始貌似我们有票也不让进去，我们在雨中等了一阵，才让进去。一名僧人过来打开殿门，让我们在走廊里把鞋脱掉再进殿，大家都很配合，毕竟里面供养活佛肉身像，而我们踩着两脚泥巴。
大殿里漆黑，也没有灯，仅那名僧人拿着手机的电筒在门口为我们照明，我们十来个人挨个儿摸索着在殿里绕了一圈。我是什么也没看到，只是跟着大家走了一趟，导游也没有讲解。随着最后一个人的脚迈出殿外，一把大锁就又将活佛肉身像紧紧地锁在殿内。传说活佛肉身殿不是每天都对外开放的，大约三五天会开放一次，只有有佛缘的游客才能见到。不知道我们是算有缘人还是无缘人，有缘进殿却什么也不曾看见。
外面的雨下得更加起劲了，雷公打翻了王母娘娘的洗脚水似的直起直倒，院子里的水哗哗向外流动，而此时，口口声声要普渡众生的寺内佛教守卫者传播者僧人，却冷冰冰地将我们撵出殿外廊檐下，我们不得不到旁边一个四处漏雨的屋棚下打着伞呆着。莫说普渡众生，这里的僧人，连颗普通人的善心都没有。
站在窝棚下，看看天，云越来越厚，天越来越黑，雨越下越大，雨点中夹杂着雪白的冰粒噼哩啪啦打在地上，下起了冰雹，气温的下降让衣着单薄的我们很冷，但僧人的行为让我们感觉更冷。看看远处的山，被黑云遮盖模糊不清。看看寺院里处处破败的木屋，凄凉的景象，我不禁用家乡话说出了“烂（家乡话郎烂不分）木寺，真正的烂木寺”。
我不是无神论者，我相信这个世上有神也有鬼。认为佛教的佛祖，基督教天主教的.主，道教的玉皇大帝等等不同教派的最高领袖都是一回事，只不过由于地域文化的不同而叫法不同罢了，就像父亲、爸爸、爹、大大、老子、father等不过是对同一关系人不同的称谓。当时我想，难怪这座寺庙这样破败，一定是这座寺庙里没有神灵落脚，香火不旺，佛祖菩萨怎会收受这样没有一丝怜悯之心的僧人供奉，若有人能给我证明这座庙里有佛祖菩萨神灵存在，那我一定会成为一个无神论者。
雨，没有要停的意思。虽然，凭经验知道雷阵雨应该不会下太久，但想到距郎木寺一百多公里的九寨沟刚刚发生过七级地震，此处的地质结构也必曾受到影响，我们站在山坡上这破烂的屋檐下，看着股股洪流冲下山坡，心里不免有些忐忑，导游先沉不住气决定下山。她先出去探路，见我们来时的山坡土路上洪流泻下，她不敢带我们下去，返回来与我们商量，带我们到处找找，看有没有能下山的地方。我们一起冒雨转了转，没有找到别的道路，决定就从原路趟洪水下山。大家互相叮咛着“小心”“踩稳”，把旅游鞋当雨鞋踩在洪水里，小心翼翼地深一脚浅一脚，淋着雨互拉互拽着安全下了山坡，与躲避在辩经殿没有上去的人员会合。一场大雨就这样为我们的旅行画上了休止符，大家一致同意，放弃景区内其他景点的游览，到酒店休息。
拉格底寺景区入口有一条路面硬化的大路，路两旁各有一条小河，一条有五六十公分宽，一条有大约一米宽，我们来时，两条河水，各有半河道深的水流，向着同一方向流淌，河面上漂浮着一些塑料袋之类的垃圾，这些垃圾让人反胃，却不影响河水清澈见底。我们没能浏览整个镇子，在镇上只见到了这两条小河，它们是不是就是曾经的“白龙江”，我不得而知。我们从山坡上下来时，这两条小河完全改变了模样，从山上冲下来的洪水，带着泥沙冲入这两条河流把两条河塞得满满当当，浊流滚滚。原本平行的两条河水各走各的道，互不干扰，此时，两条河里的洪水有如牛郎织女等到了鹊桥，越过路面互相交汇，宽河的水冲入窄河，窄河的水流进宽河，我们淌着两条河流换来倒去的泥水，走到景区大门口停着的大巴车上，受了几个小时的颠簸来到这个景区，几乎什么也没看便遗憾的结束行程。郎木寺的诸多美景留给了遗憾。
车子载着我们驶离景区，出得大门外，我们购买的门票变为一张废纸时，雨住了，太阳出来了，大地一片阳光明媚。真不知是我们得罪了老天爷，还是老天爷觉得那个地方不值得我们一游而阻止了我们。
我们的郎木寺之旅，是游在四川，住在甘肃，没明白是哪一步跨过了省界，我们就到了甘肃管辖地带的大街上，这条路与四川境内拉格底寺景区大路是平行的，我们就住在路边“白龙江宾馆”，下大雨时宾馆服务员没关窗，房间里刚被大雨清洗过，有的房间被子也淋湿了，拧开水龙头出来的是洪水。被雨水湿透了的导游也不安排我们的包餐了，把我们的晚饭钱和第二天的早饭钱都退给了我们。我们一起的八人，在湿漉漉的房间稍事休息后，相约到小镇去走走。没有游尽兴的我们，在小镇上狂为小镇人民做贡献，没有导游带着强行购物，自己却挨门挨户把镇上小店逛了个遍，乐此不疲地把手频频伸向自己的腰包，有用的没用采购回一大堆。
郎木寺，这是一个停留在远古的小镇。小镇的打麦场上，有人正在用碾子打场，有人在用风车吹去麦壳，有人在向袋子里灌装吹净皮壳的小麦；街边商铺里，藏族中年妇人在古老的织机上熟练地穿梭织围巾；路边正在修建房屋前，木工在用旧时用的刨子一下一下前后推拉，将锯开的木料平整，一朵朵木花，从刨子顶上跳落到地上。除了大路经过现代物质的硬化，山居小路都是一色的砂石土路。这是一个迈入现代化有一丝瑞士味道的小镇。一幢幢高楼在这里拔地而起；一盏盏霓虹灯在街巷里闪烁；一辆辆高级轿车在马路上飞驰；一个个穿着时髦的行人在街市上信步。这是一个原始与现代经过绞胎后的小镇，悠雅宁静、闲适舒缓而多彩多姿！
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